jeudi, mai 03, 2018
De l'horlogerie de Pise vivent le nouveau Vacheron Constantin Overseas
Le premier exemple de la collection avec laquelle la manufacture a marqué ses débuts dans le monde de l'horlogerie sportive remonte à 1996, mais les origines de Vacheron Overseas nous ramènent encore plus loin, en 1977, lorsque pour 222 ans, la Maison a présenté le "222" une montre automatique avec un boîtier en acier monobloc inhabituel relié à un bracelet du même matériau.
Il est facile de voir dans ce modèle rare d'il y a trente ans le double d'un IWC Ingegneur, mieux encore le stylo de Gerald Genta qui l'a conçu et qui, grâce à des icônes telles que Royal Oak et Nautilus, était l'esprit qui a eu la brillante idée d'habiller la Haute Horlogerie avec des vêtements plus informels.
À l'époque de 222 l'horlogerie était en pleine crise du quartz; La naissance dans ces années du nouveau segment du luxe sportif, qui est aujourd'hui de loin le plus important, a certainement donné un coup de main aux manufactures historiques Made in Swiss.
Je pars avec un chronographe Overseas avec boîtier en or et cadran argenté dont le premier coup apparaît au début de l'article. Son look classique a été assorti à un bracelet en caoutchouc marron parfaitement assorti et confortable qui atténue la lueur austère mais agréable de la teinte rose du métal précieux. Grâce à un système de déblocage rapide pour lequel une demande de brevet a été déposée, il est interchangeable avec les deux autres fournis en toute autonomie
Sur mon poignet normal avec un boîtier de 42,5 mm de diamètre, rien ne se passe, mais grâce à l'attaque effilée de la sangle en caoutchouc vers le bas, ce contre-la-montre me convient également bien en longueur.
Très intéressant est le cadran argenté, que je préfère pour cette version avec un boîtier en or par rapport au chocolat brun de la dernière Overseas . Les détails sont impeccables, comme on peut s'y attendre de la marque Vacheron Constantin .
Sur le nouveau calibre 5200 de fabrication, il vaut la peine de s'arrêter un instant. Il y a une roue à colonne avec accouplement vertical, la meilleure solution pour avoir un tri chronographe précis mais en même temps une belle touche des boutons. Les finitions sont également de la plus haute qualité; on se perd pour observer les détails de la masse oscillante en or 22 carats.
Le deuxième Overseas vu de Pisa Orologeria est aux heures du monde le plus compliqué de la collection. Le boîtier en acier fait 43,5 mm de diamètre et cette unité supplémentaire, au moins sur mon poignet, commence à remarquer.
Compliqué, dans le sens de la sophistication, également dans la représentation sur le cadran des 37 fuseaux horaires (également des fractions d'heures) fournis par la mécanique automatique Caliber 2460 WT. Selon le reflet de la lumière, le fond central de la carte de l'hémisphère nord avec la terre et les océans créé par un jeu de teintes brunes et noires, ou le disque de saphir gravé du nom des villes combinées, apparaît plus en évidence. Le Calibre Vacheron Constantin Overseas World Time 2460WT ne passe certainement pas inaperçu au poignet.
Un mérite mécanique de cette Overseas est que pour faire tous les ajustements non seulement ne doivent pas être corrigés, mais pas même une deuxième couronne; tout est réglé et exploité par la seule couronne de remontoir traditionnelle.
Le dernier, le modèle Overseas Caliber 5100 est celui que j'achèterais. Pas tellement pour son prix qui, comme vous le lirez à la fin, est sensiblement le plus accessible des trois. Je le ferais pour deux raisons: l'une parce que j'aime toujours beaucoup la façon dont la Maison du Quai de L'Ile interprète la seule fois, et surtout le Patrimoine ultra-marqué avec seulement deux sphères qui ont peu de choses à dire ici; deuxième parce que la base d'outre-mer est la référence qui compare directement avec le Royal Oak et Nautilus susmentionnés.
Ce sera, mais une belle montre tout en acier à partir de laquelle se démarquer des détails que pour leur soin valent encore plus qu'une complication pour moi est difficile à battre. Toujours pour moi, la maison de 41 mm est parfaite.
C'est ce que je pense quand je regarde un cadran laqué brun avec différents niveaux de finition: translucide à la base, avec une finition veloutée sur le rehaut. Les index des heures dans l'or blanc facetté sont couverts dans le centre - comme les sphères des heures et des minutes de substance luminescente mais vous le remarquez à peine. D'habitude je suis critique avec la présence de dateurs: c'était à moi de remettre que ce n'est pas Gran Data que je les abolirais. Ici, même si personnellement je ne le regarde pratiquement jamais, s'il n'y était pas, je ressentirais le manque d'esthétique.
Monter le Calibre 5100 - terminé avec le même soin de l'autre Outre-mer de ce poste - automatique avec deux barils à bord, pas tellement d'avoir une autonomie de vitesse supplémentaire, qui est de 60 heures, mais pour toujours avoir beaucoup de pouvoir derrière, ce qui se traduit par une livraison constante et donc dans la régularité du voyage. Le concept automobile du grand déplacement
Comme tous les nouveaux Overseas il est étanche à 150 mètres et est équipé intérieurement d'un boîtier en fer doux, le système traditionnel pour atténuer les influences négatives des champs magnétiques sur les oscillations isochrones de la balance à la place de l'utilisation de silicium.
Il coûte 21.800 euros, prix dans le très haut de gamme de la catégorie d'horlogerie à laquelle il appartient, mais qui réitère sa comparaison avec les modèles Patek et Audemars Piguet.
Le rapport sur la nouvelle Overseas vu en direct par Pisa Orologi se termine ici. Plus d'informations sur le site Vacheron .
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3 Nouveau Roger Dubuis Excalibur Spider Tourbillon Squelette Volant
Roger Dubuis présente trois nouveaux modèles enrichis de pierres précieuses qui complètent la collection de montres squelettes de la marque alimentée par le tourbillon volant .
Protégé par le brevet "Soft Stones in the Sky", les pierres précieuses posées sur le caoutchouc sont apparues pour la première fois sur l' Excalibur au SIHH 2015 . Dans ces nouvelles versions colorées, 60 spinelles noires de nuit, rubis rouges ou saphirs bleus taille baguette, associés à du titane avec revêtement DLC noir, contrastent avec des éléments noirs et argentés.
Chaque version limitée à 8 exemplaires illumine par sa couleur la lunette, la couronne, le compteur des petites secondes et les aiguilles. Les trois variantes sur le thème du caoutchouc incrusté de pierres précieuses sont toutes accompagnées d'un bracelet en caoutchouc noir high-tech.
Les trois nouvelles caractéristiques sont toutes alimentées par la Caliber RD505SQ avec une cage de tourbillon à croix celtique qui est devenue l'un des symboles de la manufacture Roger Dubuis .
L'horizon qui se perd dans mille nuances de bleu, le blanc du sable ou l'écume des vagues qui s'écrasent sur les rochers. Ce sont les couleurs de l' été 2016 , les mêmes que l'on retrouve dans certaines montres du constructeur allemand Glashütte Original .
Les nouvelles Glashütte Original Lady Serenade sont dédiées aux poignets des femmes et sont les premières à capturer la beauté de ces teintes pastel fascinantes. La collection a été mise à jour en 2016 en proposant des variantes bicolores accrocheuses qui combinent des tons vifs des cadrans avec des métaux précieux chauds.
Avec de jolies boîtes en forme de 31 mm de diamètre directement inspirés des montres des années '20 oreiller, la Glashütte Original pavonina comportent des sangles élégantes en tissu ou en cuir bracelets bleu ou précieux à proximité de mouvements sophistiqués de quartz de fabrication. Les inserts brillants sur le cadran, ou sur les cornes mobiles confortables qui sont bien adaptés à tous les poignets, complètent l'image lumineuse qui va parfaitement avec le ciel d'été.
La Glashütte Original Seventies Chronograph Panorama Date exprime sa sportivité maximale dans la version avec un cadran bleu décoré à la main avec soleil. Dans son boîtier de 40 mm. pulse le mouvement automatique de manufacture Calibre 37 avec chronographe intégré et fonction flyback.
Les deux Sénateurs respectivement de 42 mm et 40 mm et les deux dotés d'un cadran «bleu nuit» sont apparus pour la première fois en 2015. Ils sont commercialisés exclusivement sur le réseau de boutiques Glashütte Original. La nuance exclusive de bleu est obtenue par un traitement galvanique effectué en plusieurs étapes au siège de la manufacture des quadrants à Pforzheim.
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Smartwatch de luxe: 3 nouvelles Garmin Fënix Chronos. Info et prix
montre intelligente Garmin Fënix ChronosEnregistrerSi nous voulons parler des smartwatches de classe , commençons par le nouveau Garmin fënix Chrono.
Depuis 1989, conçoit, fabrique, commercialise et vend des outils et des applications pour la navigation, la communication et la transmission d'informations. Les produits Garmin sont utilisés dans les applications automobiles, mobiles, sans fil, extérieures, marines, aéronautiques et OEM. C'est l'une des marques ayant la plus grande expérience de la technologie GPS.
La nouvelle collection Fēnix Chronos se distingue par un design très soigné: à la base du projet, le but de Garmin était non seulement de fournir une myriade de fonctions, mais de prendre soin des finitions et du design dans le but de créer une smartwatch élégante toujours porter.
Le premier des trois est le Fenix Steel & Chronos Les dirigeants qui se caractérise par un boîtier en acier inoxydable 316L avec une finition satinée et un bracelet en cuir brun avec coutures blanches cousu main orizzontalimente, comme ils veulent les dernières modes. A l'intérieur il y a un revêtement en nubuck doux.
ès frappante la forme des boutons sur la carrure nettement vintage comme la lunette tournante discrète avec échelle de 24 heures.
Comme son nom l' indique , la fënix Chronos Titanium possède un boîtier et un bracelet en titane de grade 2. Enfin, nous avons la fënix Chronos Steel Stainless , une variante avec un bracelet en acier brossé à 5 rangs. Le boîtier mesure 49 mm x 49 mm x 15 mm. Équipé d'un grand écran Chroma de 30 mm, grâce à l'antenne EXO, il est facile de recevoir les signaux GPS et GLONASS.
Plusieurs profils prédéfinis sont disponibles en fonction de l'activité exercée et la fréquence cardiaque est détectée directement à partir du poignet.
D'autres capteurs en possession de ces smartwatches top Garmin comprennent l'accéléromètre, l'altimètre barométrique et la boussole électronique qui interagissent avec des fonctionnalités exclusives telles que TracBack ™ et LiveTrack ™.
Il est évidemment présent l'itération avec smartphome avec notifications push SMS, appels entrants et e-mail toutes les fonctions qui peuvent être gérées via l'application disponible sur l'App Store, Google Play et Win Store.
Le fënix Chrono fonctionne également comme un groupe de fitness, fournissant des informations sur le niveau de l'activité physique quotidienne. Compatible avec la plate-forme Garmin Connect IQ, ils peuvent être personnalisés avec des milliers d'affichages, de widgets et de champs de données, et grâce à l'application Garmin.Face-It, vous pouvez insérer n'importe quelle photo comme fond de votre smartwatch.
Tous les trois sont étanches jusqu'à 10 ATM - soit environ 100 mètres. La "réserve de marche" - évidemment la batterie - dure jusqu'à une semaine en mode connecté, jusqu'à 13 heures en mode GPS, et jusqu'à 25 heures en mode d'économie d'énergie UltraTrac.
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Nouveau: The Longines Heritage 1969
La mode des télévisions-écrans culmine à la fin des années 1960. Aujourd'hui, comme il y a cinq ans pour la Seventies Panorama Date et plusieurs autres à venir, The Longines Heritage 1969 incorpore les formes carrées dictées par les coffres des garde-temps que la Maison a construits durant cette période.
La collection Heritage a été créée par Longines juste pour montrer sa longue vie horlogère. Créer une nouvelle pièce commémorative est schématiquement très simple: vous décidez quel modèle ramener à la vie, vous faites un tour rapide au Musée pour prendre l'original (une visite à ceux de Saint-Imier est fortement recommandée), à ce stade commence une processus de clonage, généralement très fidèle, sauf parfois pour intervenir sur des facteurs liés aux tendances actuelles telles que la taille de la boîte ou sur les fonctions que le marketing suggère, comme la mise en place d'une date.
Il faut dire que cette fois tout semble correspondre au modèle original qui a fourni trois versions de l'affaire: acier, plaqué or ou or 18 carats. La date était là aussi et dans The Longines Heritage 1969 elle est positionnée au même endroit à 4h30 du matin. Fidèle aussi aux dimensions carrées de 36 x 36, qui soulignent des signaux de plus en plus forts d'un retour aux mesures - beaucoup plus humaines - du passé.
Sapphire longue vie. La Haute Horlogerie semble donc aujourd'hui crier aux quatre vents. Maintenant les fonds de cette gemme qui nous permettent d'admirer les jauges mécaniques finies de fabrication sont standards. Aujourd'hui, nous ne nous retournons même pas devant les cadrans et les éléments d'un mouvement mécanique en saphir. Et c'est aussi un fait quotidien de construire des montres entièrement en saphir . Sauf que certains garde-temps comme le 4N Sapphire Planet 2016 de François Quentin sont toujours capables de vous laisser sans voix.
Du 4N MTV-01 j'avais déjà parlé ici , mais maintenant je passe immédiatement la balle à une vidéo qui montre cette nouvelle interprétation incroyable avec un boîtier en saphir d'une montre unique et très compliquée.
Le but que cette fois a été placé François est d'utiliser le saphir non pas une fin en soi mais de mettre en valeur le mouvement mécanique du MTV-01 dont les 514 éléments tous décorés à la main sont capables de restituer jusqu'à 237 heures de réserve frais.
Mais ce n'est pas l'autonomie de l'excellence de cette bête mécanique, mais plutôt le mécanisme unique d' heures sautantes mis à nu par la transparence de la variante de corindon le plus utilisé dans l' horlogerie.
Quentin a déclaré: " Avec Sapphire Planet 2016, je voulais créer une boîte spéciale qui révélerait la tridimensionnalité de l'architecture du mouvement. Le faire en un seul morceau, y compris les fenêtres avant et arrière, était un vrai défi . "
Pisa Orologeria célèbre 75 ans de l'une des icônes les plus importantes d' IWC avec une édition limitée à seulement 25 exemplares.
Avec une boîte de 44 mm en acier et une édition spéciale noire IWC Portugieser annuelle Calendrier Edition « Pise » se souvient surtout de la taille alors énorme du Portugais en premier en 1939, ou Portugieser du nom d' origine, une pièce d' horlogerie de la Maison déplacée de la poche Calibre 74 d'une décennie avant.
Cette montre commémorative les mains plaquées rhodium volant au-dessus des parties en chemin de fer et d'autres détails tels que l'inscription « IWC Schaffhausen », les cadrans à 3 heures de la réserve de charge, et 9 des petites secondes continues, ils sont tous d'une ombre orange irisé.
Cette couleur particulière a toujours été présente dans les boutiques de Pise. Il provient de la matière en terre cuite que les Romains employés dans la construction de projets prestigieux tels que le Panthéon.
Calendrier annuel IWC PisaLes indications de la date et du jour sont présentées dans l'ordre de gauche à droite dans trois fenêtres séparées et positionnées entre 11 heures et 13 heures.Comme tous les calendriers annuels nécessitent un réglage, qui peut être effectué avec la couronne de remontage simple, seulement pour Février et pour les années bissextiles. Le nouveau Calibre 52850 à remontage automatique dispose d'une réserve de marche de huit jours. Il convient de noter que ce mouvement fourni par le système de recharge intelligent inventé par Albert Pellaton est l'une des meilleures montres automatiques que le marché offre aujourd'hui.
Les finitions telles que les chanfreins et perlage, ainsi que la masse oscillante perçante suggestive oscillante en forme de roue, sont visibles à travers le verre saphir de l'arrière du boîtier. Ces photos ne sont pas disponibles actuellement, mais si vous voulez avoir une idée, jetez un oeil au modèle dont il dérive sur le site Web d'IWC .
Les 2 pièces de l'édition limitée sont uniquement disponibles à Milan dans le magasin Via Verri 7
Vivre ce portugais avec cadran noir / orange est encore plus belle. Malheureusement, à cause d'un plastique protecteur, l'image du fond ne mérite pas les détails raffinés des composants du calibre avec le système Pellaton, mais montre au moins la masse oscillante spectaculaire. Il vous permet de toujours garder en vie la réserve de marche délibérément limitée à 7 jours (sinon ce serait 8,5), obtenue avec exactement 1 960 fluctuations.
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Deep Blue: Nouveau bracelet cacciù pour Anonymous Nautilo
Le bleu a toujours été l'une des caractéristiques qui distingue le mieux les montres Anonimo.
Aujourd'hi la dernière interprétation de cette couleur fascinante vient caractériser les sangles en caoutchouc des garde-temps Anonimo Nautilo , une des deux marques déposées appartenant à la marque née en Italie et devenue en 2013 la propriété suisse.
Revenant aux nuances bleues et bleues du cadran, les nouvelles sangles cacciù se distinguent par un design personnalisé avec 5 rangées de blocs horizontaux.
L'accessoire va parfaitement avec les boîtiers en acier ou en bronze marine, un matériau qui distingue certaines des meilleures montres de plongée et qui verra Anonymous en 2017 célébrer vingt ans d'utilisation.
Pendant des années, Andreas Strehler a tenu le record de la phase de lune la plus précise au monde. Et mécaniquement aussi.
En 2015 - après avoir présenté la première année une phase lunaire qui perdait 1 jour tous les 14.189 ans - il fit le saut quantique et, avec un mécanisme formé par 4 roues secrètes, il fit voler le calcul du mois synodique jusqu'à l'erreur de un jour tous les 2 060 757 ans . Pas mal.
Dans cette haute compétition d'horlogerie mécanique, il faut mentionner Ludwig Oechsling qui - avec sa phase de lune ochs und junior - s'est arrêté à 1 jour tous les 3.478.27 ans , mais en utilisant seulement 5 éléments pour l'ensemble du mécanisme.
des limites qui découlent de la mécanique lorsque nous traitons le calcul des phases de la lune de cette façon, j'ai écrit la première fois il y a sept ans.
Pendant des centaines d'années, le calcul mécanique des phases lunaires a toujours été résolu en faisant sauter tous les jours une roue à 59 dents.
Ladite roue avançant une dent toutes les 24 heures effectue une demi-rotation tous les 29 jours, 12 heures et 2,8 secondes. Ce calcul conduit à un écart de +44 minutes à chaque lunaison pour un total de 8,81 heures par an.
Utilisant trois éléments mobiles, le grand maître Daniel Roth a réussi à rendre nécessaire l'ajustement du mois synodique seulement après 125 ans.
Les entreprises sur le calcul mécanique des phases lunaires ont valu à l'horloger indépendant AHCI plus de mention dans le livre Guinness.
Bien que les phases lunaires aient été calculées avec précision, leur lecture ne se fait pas avec le même soin et, toujours selon l'atisan, c'est un problème qui touche toutes les montres avec cette complication à bord.
En pratique, sauf la pleine lune, qui lit les phases doit deviner quelle est l'heure exacte du mois synodique. De la même manière, une régulation exacte ne peut avoir lieu que lorsque la Lune est nouvelle ou pleine.
Avec la solution technique implémentée dans Lune Exacte, il est maintenant possible de lire l'heure exacte du mois synodique par incréments de 3 heures et non d'environ 15 jours. Sur le cadran d'Andreas Strehler Lune Exacte nous avons en bas à gauche la représentation conventionnelle des phases lunaires tandis que - à travers une échelle de Vernier ou Vernier - un deuxième disque marque l'âge exact de la Lune à six heures.
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4 Panerai De la nouvelle collection BLUE DIAL: Info & Prix
Panerai Blue Dial est une nouvelle collection spéciale de quatre montres dont la couleur bleu intense du cadran rappelle la mer et la lumière. Les montres Blue Dial sont disponibles exclusivement dans les boutiques Panerai à travers le monde.
Le nouveau Panerai Luminor 1950 3 Days GMT Automatique dispose d'un bracelet en cuir bleu avec des coutures écrues contrastées. Le boîtier de cette montre est en acier poli d'un diamètre de 42 mm et est étanche à 10 bars (environ 100 mètres de profondeur).
Equipé de P.9001 calibre de fabrication automatique, avec trois jours de réserve de marche, la nouvelle Luminor 1950 3 Days GMT Cadran PAM00688 automatique Bleu donne une indication d'un second fuseau horaire et de l'autonomie de charge restante sur le fond. Le cadran est bleu avec décoration satiné soleil, chiffres arabes et index luminescents. Date à trois heures, deuxième à 9 heures et disponible exclusivement dans les boutiques Panerai à travers le monde. Comme toutes les montres de cette série spéciale, il se présente dans un bois de cerisier brillant bleu boîte élégante, à l'intérieur duquel est également une seconde courroie en caoutchouc, en plus de l'appareil pour le remplacement et un tournevis. Dans la nouvelle Luminor 1950 10 Days GMT Automatic, le cadran bleu avec finition satiné soleil se combine avec les caractéristiques intéressantes du mouvement P.2003, un Calibre automatique avec 10 jours de réserve de marche, date, fonction GMT avec indication am / pm, et appareil pour un réglage rapide du temps.
A trois heures, la fenêtre de la date s'ouvre et à neuf heures, le compteur de petites secondes classique est placé, dans lequel tourne également une main supplémentaire par rapport au deuxième fuseau horaire, qui fournit également une indication am / pm.
Le boîtier Luminor de 44 mm de diamètre, avec le protecteur de couronne caractéristique de la Panerai Luminor, est en acier inoxydable et est étanche à 10 bars.
Le Luminor 1950 10 Days GMT Automatic PAM00689 est présenté avec un bracelet en alligator bleu. Ce garde-temps appartenant à la collection spéciale Blue Dial est également présenté dans une élégante boîte bleue en merisier poli, dans laquelle un second bracelet en caoutchouc est également disponible, ainsi qu'un outil de remplacement et un tournevis.
Même le radiomir 1940, l'une des montres les plus essentielles d'Officine Panerai , montre son nouveau look de mer bleue. Le boîtier en acier inoxydable AISI 316L poli, étanche à 100 mètres, a la mesure classique de 47 mm de diamètre, typique des montres Panerai à usage militaire de l'époque. De plus, le cadran, bleu satiné-soleil et structure sandwich, est présenté dans la version la plus classique, avec de grandes index et un compteur auxiliaire des secondes comme toujours à 9 heures.Les aiguilles sont dorées et reprennent la couleur écrue du Super revêtement -LumiNova® qui garantit la lisibilité nocturne. et la couleur naturelle du bracelet en cuir non traité sur lequel apparaît le logo OP pressé à chaud.
Il est alimenté par le calibre P.3000 dont le remontage manuel, grâce à deux barillets, permet 3 jours d'autonomie de fonctionnement.
Le pack est identique aux autres PAM de la nouvelle série Blue Dial et uniquement disponible dans les boutiques.
Radiomir 1940 10 Jours GMT Automatique Or Rouge - 47 mm PAM00659 Cadran Bleu
La pièce la plus précieuse de la gamme Blue Dial est la Radiomir 1940 10 Days GMT Automatic Gold Red. Le Radiomir 1940 est ici décliné en or rouge et animé par le calibre P.2003 / 10. Conçu et fabriqué dans la manufacture Panerai à Neuchâtel, le mouvement P.2003 / 10 est Il offre des caractéristiques importantes telles que trois barils qui permettent à la montre d'accumuler dix jours de fonctionnement. Les principales fonctions sont les heures, les minutes, les petites secondes, la date et l'indication linéaire de la réserve de marche à six heures. De plus, une flèche centrale vous permet de lire l'heure d'un second fuseau horaire, avec indication relative am / pm sur le compteur à 9 heures.
Ce mouvement mécanique est équipé de deux dispositifs intéressants: le premier est celui qui arrête le culbuteur et remet à zéro l'aiguille des secondes lorsque la couronne de remontoir est enlevée; la seconde est celle qui permet à l'aiguille de l'heure locale d'être ajustée vers l'avant ou vers l'arrière par pas d'une heure, sans avoir à déplacer l'aiguille des minutes, interférant avec la marche de l'horloge, ajustant ainsi automatiquement la date .
D'un point de vue esthétique, le squelette , la première fois dans un Panerai, met en évidence la structure compliquée du mouvement. L'élément qui saute le plus aux yeux est le rotor de la masse oscillante, vidé et soumis le long du bord extérieur à une fine ciselure pour broder l'inscription Officine Panerai.
Le boîtier du cadran bleu PAM00659 mesurant 45 mm de diamètre est une nuance élégante d'or rouge mais, dans ce cas, l'imperméabilité est garantie jusqu'à 50 mètres de profondeur.
Dans ce cas également, il est complété par une boîte bleue en bois de cerisier avec une finition brillante. Seulement dans les boutiques de la marque .
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VICENZAORO Septembre: du 3 au 7 septembre 2017, pas seulement des bijoux
VICENZA: La Foire de Vicenza est l'une des entreprises leader dans l'organisation de foires et l'un des acteurs mondiaux les plus dynamiques.
Il est classé meilleur acteur mondial dans l'industrie de l'or et de la joaillerie grâce à l'événement VICENZAORO, une marque désormais exportée vers les plus importantes foires internationales: Hong Kong, Las Vegas, Mumbai et Dubaï.
VICENZAORO Septembre, avec 1300 marques de 35 pays étrangers et de tous les districts d'orfèvrerie italienne, 400 acheteurs accueillis de 30 pays, confirme le rendez-vous de mise en réseau au niveau mondial et national attendu par tous les protagonistes du secteur qui ont le Occasion unique de connaître les dernières créations et innovations proposées, mais aussi d'anticiper les nouvelles tendances du design et les aspects culturels qui gravitent autour du monde de la bijouterie.
Dans cette édition, VICENZAORO Septembre (3-7 septembre 2016), Fiera di Vicenza a le plaisir de présenter le nouveau projet dédié au monde de l'Horlogerie : NOW "Not Ordinary Watches".
Un nouvel espace d'exposition dédié au monde de la montre , qui accueillera une sélection de marques innovantes et de design horloger Made in Italy et en Europe. Un secteur qui, en raison de ses logiques et de ses marchés, est fortement lié au monde de la joaillerie.
VICENZAORO Septembre va ressembler à une vraie ville de bijoux et accessoires. NOW Plaza, la place dédiée au monde de la montre , sera présenté pour la première fois dans le district ICON, Hall 7, la communauté exclusive dédiée à Global Marque de bijoux de l'industrie, avec une zone d' inspiration qui permettra de recueillir les différentes histoires marque indépendante, caractérisée par un solide savoir-faire, l' ingénierie de conception et de recherche d'innovation Altanus Geneve, Brosway, Didofà, Gaga Milan, Ju'sto, Locman, Louis Erard, Lucien Rochat, Paul Picot, Save My Day, Deaf Spa et Terra Cielo Mare.
Je m'attarde un peu pour réfléchir à la dernière question: que dois-je faire actuellement? ... Eh bien, un contre -la - montre me manque !!! Répondez trivial probablement (pour beaucoup), mais pas pour moi, car parmi mes besoins il y en a un particulièrement épineux: je suis exigeant ... peut-être trop!
Je rassemble les idées: je suis à la recherche d'un contre-la-montre fiable (à la fois pour la chronométrie et pour la récupération facile des composants dans une éventuelle rupture future) et de dimensions acceptables pour avoir une bonne lecture instantanée.
Et jusqu'à présent, j'ai encore un immense champ de choix, mais ... je veux innovant, peu vu et unique en son genre! Ce qui ne devrait pas être négligé, le budget, limité à moins de 10 mille €!
Maintenant, la recherche devient difficile. Soudain, le champ immense devient une petite boîte. Je savais que ce ne serait pas facile, peut - être mes critères doivent être examinés, mais il y a une boîte, prêt à être révélé dans toute sa singularité: Habring 2 Chrono COS . Mes besoins sont venus de l'un des horlogers indépendants les plus intéressants des 10 dernières années.
DOC autrichien, Richard Habring, première étoile IWC et A. Lange & Söhne , qui se distingue par ses immenses compétences techniques, fondée avec sa femme Maria Kristina en 2004 Habring 2 , une réalité de niche très intéressante de la dernière décennie, à la fois pour le contenu que pour le prestige (seulement les Autrichiens gagneront un GPHG ).
A première vue, toujours une montre ordinaire ... mais ce contre-la-montre est vraiment un bijou: il mesure 42mm de diamètre pour 13.5mm d'épaisseur, le boîtier est en moule classique et est en acier (mais sur demande peut être en titane), une lunette à deux niveaux, un verre saphir et une ouverture de poignée de 22mm.
Le cadran dans ce cas est blanc (mais des brochures et de la toile j'ai vu différentes couleurs) avec des sphères de flamme bleues et des index, compteur de secondes à 9 heures tandis que le compteur de minutes de chrono est inséré à 3 heures, l'aiguille des secondes le chrono est plutôt dans une position centrale.
Mécanisme COSEnregistrerAnimé par la fiabilité de la charge manuelle Valjoux 7750 (mais vous pouvez aussi avoir automatique), réserve de marche de 48 heures, le COS Chrono trouve son unicité (breveté) en fonctionnement chronographe. En effet, contrairement à tous les autres chrono, il ne possède pas les 2
boutons classiques positionnés au dessus et en dessous de la couronne de remontoir, mais il remplit la fonction par ce dernier, d'où l'acronyme COS ( Crown Operation System ).
En laissant la couronne en position neutre (donc sans avoir à la retirer), tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pendant environ quelques mm jusqu'à ce que le premier clic soit atteint: le chrono est en marche.
Pour l'arrêter, tournez simplement la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position neutre.
Enfin, pour réinitialiser le tout à partir d'une position neutre en tournant la couronne d'environ quelques mm dans le sens des aiguilles d'une montre, vous obtenez le tir: la minuterie a été réinitialisée. Pour les plus avertis, je tiens à souligner la simplicité de l'opération, les greffes sont douces et précises sans lasers agaçants, d'ailleurs il est difficile d'activer le chrono de façon fortuite.
Un système simple, qui ne nécessite pas de leviers ou de systèmes particulièrement compliqués mais une simple roue fixée à l'extrémité de la broche de charge qui va dans une crémaillère reliée au chronographe.
N'ayant que la couronne qui agit pour la chronométrie, vous réduisez la possibilité d'infiltration d'eau et l'éventuelle cassure malheureuse des boutons du chrono classique ... Je dirais personnellement que ce n'est pas seulement une question de petit.
De retour à moi, à mon choix personnel et à mes besoins exigeants pour un chronographe unique au monde, il est décidé: HABRING 2 Chrono Cos, simplement compliqué.
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Breitling Chronoliner Blacksteel: Noir, Beau, Cher
Si vous voulez le sport et le noir total, il y a de bonnes chances que vous finissiez par acheter un chronographe comme le Breitling Chronoliner Blacksteel .
Parce que la maison Grenchen a une longue tradition de montres aviator derrière elle et depuis quand ils étaient plus d' instruments pour effectuer des calculs que des garde-temps. Et parce que, depuis plus de soixante ans, Breitling a lancé le Navitimer, tout le monde devait faire face à lui, et dans le vrai sens du mot étant donné les calculs compliqués que vous pouvez faire avec sa lunette.
Tout cela n'a rien à voir avec le sujet de ce post, mais il était bon de rappeler qu'aujourd'hui dire "chronographe sportif" ne suffit pas à un cadran noir et envoyer tout ce que vous pouvez à une entreprise qui effectue des traitements PVD.
C'est le chronographe mécanique sportif classique. Si je ne vous ai pas dit que son boîtier mesure 46 mm, ses caractéristiques sur les photos sont identiques à celles des modèles plus minces des années 50/60.
Le boîtier en acier est devenu noir après un traitement au carbone (je suppose que c'est similaire au DLC car il n'est pas déclaré). Un traitement qui contrairement au PVD n'est pas seulement esthétique mais aussi durcisseur. Il est étanche jusqu'à 100 mètres.
La lunette en céramique high-tech renvoie un ton noir brillant. La monochromie s'étend sur le cadran avec des compteurs ton sur ton qui contrastent avec une sérigraphie épaisse de différentes échelles de temps tout en couleur blanche.
La fonction chronographe est ajoutée au triple fuseau horaire GMT. Premier = heure standard marquée par les mains, Deuxième = main centrale dédiée avec flèche rouge, Troisième = par la lunette qui tourne dans les deux sens.
Le jour et la nuit ne se distinguent que dans les deux derniers fuseaux horaires de 24 heures, mais pour l'instant vous ne devriez pas avoir de problèmes puisque dans ce cas vous utilisez habituellement le fuseau horaire. Spectaculaire dans tous, et fascinant pour le nom important qui mène, la seule indécision que je devrais acheter le prix - variable qui ne commente jamais dans une montre même si la quantité de haute exagérée si près il y a des contenus et des visions de valeur.
Pour 7.220 euros - garantie de fiabilité à part - je m'attendrais à quelque chose de plus du mouvement automatique choisi par Breitling - le calibre 24 qui n'est rien d'autre qu'un très commun ETA Valjoux 7754.
Bien que certifié chronomètre COSC pourrait donner "un cerveau" plus que la fabrication à un contre-la-montre fascinant comme celui-ci.
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Manufacture Royale présente la montre squelette steampunk Androgyne Royale
Androgyne Royale est la dernière création de la marque qui perpétue l'esprit de Voltaire .
Tout comme les autres modèles de la collection Manufacture Royale , Androgyne Royale a un boîtier composé de 52 éléments avec un look steampunk incomparable; pour augmenter la résistance au poignet, les boucles sont mobiles.
Le mouvement d'enroulement manuel a vu enlever tout le matériel en pleine partie de ses éléments. Le squelette profond révèle maintenant des ponts aux profils légèrement incurvés.
Comme ce fut le cas pour la première série Androgyne, également entièrement squelettisée, le tourbillon volant avec roue d'échappement en silicone et roulements à billes en céramique peut être admiré à 6 heures.
Cette fois, il est inséré dans un mouvement Manufacture Royale en bleu ou gris, tandis que les aiguilles en acier poli, également squelettisées, sont les mêmes pour les deux versions.
Étant complètement nu, entre le pont du tourbillon, une hélice à trois rayons, vous pouvez voir la forme extrêmement plate de la spirale de silicium qui vibre ici à 21'600 alternances / heure. Grâce à l'absence du cadran, on peut voir la plupart des 167 éléments qui composent ce calibre dont les parties en laiton, après avoir été biseautées à la main, ont subi un traitement PVD.
Immense, rond et fascinant comme toujours dans ces nuits de mi-août au Nord, la Lune est également au centre de la dernière nouveauté de la manufacture allemande dédiée à ses boutiques.
Dans la Lune Panomatique, le mystérieux satellite argenté semble briller sur un cadran décentralisé, signe indubitable de l'horlogerie saxonne, en nacre bleu clair. Pour obtenir la nuance de bleu désirée, la fabrication de cadran Glashütte Original à Pforzheim a enduit le fond de la nacre d'une couche de vernis jusqu'à obtenir la nuance de bleu désirée.
Depuis des années, au centre du PanoMaticLunar, la Lune légèrement courbée est ici en relief sur un ciel étoilé argenté. Les courbes élégantes sont le résultat d'un fraisage soigné des diamants, une opération qui est utilisée pour obtenir un effet optique de profondeur.
La lumière émise par les disques de phases de lune à 2 heures est d'une grande intensité.A moins de 4 heures, si jamais il y avait des doutes, la découpe de la fenêtre Big Data met immédiatement en évidence le caractère féminin de ce Pano. .
Conformément à l'image décrite jusqu'à présent, la couronne d'enroulement a intégré un grand diamant taillé en brillant qui mesure 3 mm de diamètre. Les pierres à bord du Panomatic Luna sont 83 pour un total de 1,09 carats Le bracelet en cuir d'alligator de Louisiane avec une boucle d'ardeur reproduit le ton du cadran.
Le mouvement de fabrication de base est une vieille connaissance: le Calibre 90 portant le bureau décentralisé rotor toujours spectaculaire, une disposition qui peut montrer encore mieux la double barbell col de cygne ( exclusive Glashütte Original ) reposant sur un pont filigrané main. Le nouveau Glashütte Original Panomatic Luna avec un cadran bleu clair est flanqué de deux modèles existants, l'un en blanc classique et l'autre avec des nuances plus sombres.
Une partie du prix de liste Boutique Collection, coûte 17.700 euros et peuvent être achetés seulement aux officiers Glashütte Original Boutique dont la liste est disponible à ce lien .
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2+ Millions: Le Patek Philippe 6300, aujourd'hui le plus cher du catalogue
"Une belle sélection de nouvelles". Ainsi, la Maison a rapporté dans le sous-titre du communiqué de presse que mars dernier a répertorié les montres qu'il présenterait à Baselworld . Le dernier sur la liste est le Patek Philippe 6300G qui, avec un prix d'environ 2,3 millions de francs suisses, est aujourd'hui la montre la plus chère que Patek a dans son catalogue .
Pas une nouveauté absolue, mais une Grande Complication qui monte le Calibre GS AL 36-750 QIS FUS IRM le même que le Grand Maître Chime le morceau (1 sur 6 plus un pour le Musée ) présenté à la fin de 2014 pour célébrer le 175 Anniversaire Avec 20 complications, dont 5 sonorisées le 6300G est actuellement aussi le Patek Philippe le plus compliqué.
Ce qui a peut-être incité la famille Stern à introduire un tel monstre sur la liste, entre autres pour la présence d'un «boîtier en or blanc normal» et non gravé de décorations à la main, pour CHF 200 000 moins cher que le référence à laquelle il dérive?
Je dis que la raison en est que, comme ce fut le cas l'an dernier pour la référence 57260 de Vacheron Constantin , la montre de poche la plus compliquée au monde, ces monstres exposés une fois pour les festivités rituelles finissent un peu trop bientôt dans les livres quand au lieu - surtout en ces temps - seulement une visibilité continue est celle qui vous permet de pousser même le Twenty 4 le Patek le plus vendu dans le monde.
Avec un boîtier en or blanc orné d'une guilloche Clous de Paris mesurant 47,4 mm, pas même trop pour tenir et surtout montrer autant de mécanique, la référence la plus chère du moment a aussi le système de rotation compliqué créé par les horlogers de 'atelier pour faire pivoter le cas de 180 degrés de 5175.
Le premier cadran, noir et également terminé à Clous de Paris, marque les indications avec des sphères d'or blanc sur écailles blanches sérigraphiées; au contraire pour les secondes écailles et les mains sont noires et sur fond blanc.
En dépit de la 6300G « céder » pas moins de 16 complications de de MEGA 4 Franck Muller continue d'être la montre la plus compliquée du monde (poignet), avec une grande et une petite grève, répétition minutes et l' alarme, la date de répétition du son (Patek exclusive Philippe), nous nous trouvons en face de peut-être la meilleure horloge mécanique sur le marché aujourd'hui.
Vive les temps où même les réveils étaient sincères, agaçants mais efficaces, et pas faussement mous comme ceux des smartphones qui quand on les sent le matin te rendent encore plus nerveux. Mais vous voulez mettre le bavardage fascinant d'une alarme mécanique ? Et pendant que je sens la boîte vibrante?
Si dans une montre mécanique il y a une fonction que la technologie d'aujourd'hui a dépassée, mais l'attention n'est pas surclassée, c'est précisément celle du réveil. Pourtant, qu'ils soient neufs ou usagés, ils sont généralement aussi des montres assez abordables . Aujourd'hui avec Eterna 1948 Pour Lui Réveil One Shot nous récupérons immédiatement, et avec un vrai régal pour seulement soixante-dix vrais amateurs.
C'est une réédition d'un garde-temps légendaire de la Maison de Granges. Eterna , qui célèbre cette année ses 160 ans d'existence, n'a certainement pas besoin d'être présenté: il a signé des montres légendaires comme l'Eterna-Matic et en 1958 le très célèbre KonTiki. Il a toujours été l'un des rares manufacturiers suisses de calibres mécaniques et offre aujourd'hui comme alternative aux mouvements automatiques généralisés ETA son excellent calibre 39 qui est construit dans pas moins de 88 variantes.
Saviez-vous qu'en 1932 la marque a été divisée en Eterna pour se concentrer sur ses montres, et chez ETA SA (oui, elle) pour faire seulement des mouvements mécaniques?
Retour à 1948 Pour Lui Réveil est son calibre mécanique à remontage manuel avec 46 heures de réserve de marche pour décréter la rareté de cette nouvelle édition. En fait, dans son nom est également signalé "One Shot" parce que, puisque tous les mouvements vintage trouvés à partir de qui sait quel stockage, fini ces 70 du modèle que vous voyez ne sera plus construit aucun spécimen.
Installé dans un boîtier en acier de 40 mm caractérisé par des boucles avec une belle forme de larme, le cadran crème est livré avec des chiffres arabes nostalgiques augmentés aux quatre points cardinaux. Très frappant l'échelle détaillée à un 1/5 minute survolée par les trois mains et celui avec la pointe de flèche rouge qui fonctionnait par une couronne spéciale pour régler l'alarme.
Une pièce de connaisseurs proposée à un prix de 4950 Eur qui, si elle n'est pas très faible pour un réveil, trouve la justification dans l'inventeur de la marque de cette complication et dans l'historicité de cette édition super limitée.
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